法式流行饗宴

法蘭西皇室曾創造的黃金時代雖已劃下句點，瑪麗安東尼皇后敗金生活也只徒留一紙傳奇，但仍遺留凡爾賽宮等輝煌建物讓人遙想當年榮景，傳統奢華的貴族舞會在現代已不多見，但這樣的夢幻情節仍持續在巴黎上演，畢竟在這充滿玫瑰色彩的浪漫花都，是璀璨故事登場的最佳舞台。

說到美式風格，撇開Marc Jacobs 和 Alxander Wang 這種搞不好常被誤認是歐洲品牌的 異類 外、大多數人第一時間想到的恐怕都是 Abercrombie Fitch、Polo by Ralph Lauren、Red Wing 或是 The North Face 這類要不以休閒時尚為主題、要不就以戶外活動功能性為主要訴求的品牌。就像人們總愛戲稱在歐洲觀光景點看到有人身穿多口袋卡其短褲、polo衫加上頂棒球帽，就肯定是來自美國的觀光客般，美國的 本土 流行文化總給人那種和功能性、舒適和休閒脫不了關係的刻板印象。去年開始陸續出現在世界各大時裝週伸展台上男模腳上的美式工作靴，讓這種原本為了特殊作業需求而設計的實用性單品不再只是少數執著於 古著 風格的族群用來突顯自我的配件，而被選入GQ雜誌上推薦給男性消費者”絕對要擁有 (Must Buy) 的名單中。其他像是近幾年成功完成品牌改造工作的 J Crew 、深受美國上班族喜愛並已被引進台灣的 Club Monaco、或是核心顧客族群較為年輕 Urban Outfitters ，都將部份重心放在找尋所謂的 “American Heritage” 品牌並合作開拓市場上，於是乎那些原本只被老一輩美國人所知、設計當時並不把流行性作為主要考量、且絕大多數都還是100% 美國製造 的品牌，也意外地開始出現在世界主流時尚版圖中。

在2011春夏巴黎時裝周上，擔任CHANEL壓軸的資深模特Ines de la Fressange，除了是80年代紅透半邊天的超級名模外，長相酷似香奈兒女士的她，也是老佛爺Karl Lagerfeld創作的謬思女神，Lagerfeld更曾言：“More chic than Ines you cannot be.”悠然自我的風格，讓現年已54歲的Ines de la Fressange，成為巴黎女性優雅的最佳代名詞，受到法國時尚界一置的推崇。

時尚游擊戰

紐約特派員 Rich Wang
onlyBROWNS.com
2011/Jan/30

兩年多前開始的的全球性經濟蕭條讓美國的零售市場遭受了前所未有的打擊，就連消費族群鎖定在16-19歲青少年、通常對於經濟起伏較具抵抗力的品牌都繳出了讓人看了肯定會驚呼大事不妙的成績單。不過在美國政府於過去這段時間狂下振興經濟猛藥、以及各大品牌及零售商都紛紛祭出折扣戰因應消費經濟寒冬後，去年最具指標性意義的holiday season (指的是每年從感恩節一直到聖誕節這段傳統上美國消費市場最蓬勃的時間) 銷售數字超乎預期的好表現讓市場普遍看好今年的零售市場銷量，於是在今年的back-to-school season (由於該季主要落在暑假期間，加上還包含了傳統上會推出大幅折扣的勞工節長週末和學生開學前的back-to-school特價時間，因此被視為除了 holiday season外另一個最具指標意義的季節) 決定將訂單的數目較去年同期增加12-15%，企圖利用這段時間讓前兩年全面性下滑的業績止跌回升。

近年來漫步巴黎幾個重點血拼區，不時會發現一些奇怪的小店，店內的衣飾鞋包等商品，就簡單的掛在一成排的衣架上，鞋盒就一落落的高疊成堆，既沒有招牌，也沒有精美的裝潢，但販售的確都是知名品牌，也總是擠滿了搶購的客人，有時想晃進去瞧瞧，卻被店員要求出示「邀請卡」才能進入，好神秘的販售方式啊！

不知從何時開始，品牌和設計師聯名推出第三品牌或是期間限定商品的做法成為時尚產業企圖製造話題或是吸引新客群的標準教戰守則。合作推出新品牌的範例從山本耀司和Adidas合作推出的Y-3到藤原浩和吉田合作的HEAD PORTER。共同設計新產品線的則有Jil Sander和UNIQLO聯手推出的+J、Thom Browne幫百年老店Brooks Brothers設計的Black Fleece系列，以及Converse by John Varvatos。推出期間限定或是限量商品的更是多不勝數，其中H&M幾年內先後找來Karl Lagerfeld、 Stella McCartney、Victor & Rolf、川久保玲 、Jimmy Choo 和 Sonia Rykiel等設計師推出吸引時尚男女爭相搶購的限量商品，堪稱是操作此一品牌行銷戰略的箇中翹楚。

在這兩年世界經濟蕭條不振的狀況下，以物美價廉為訴求的平價服裝品牌頓時成了時尚產業中少數能在逆境中持續成長、甚至攻城掠地並一舉在世界各大主要城市精華地段設置品牌旗艦店。幾個月前日本品牌UNIQLO才剛簽下紐約第五大道史上總金額最高租約，另一個由韓裔美人在洛杉磯創設、去年春天才將觸角延伸到日本的FOREVER 21，也在本月初於”世界十字路口”紐約時報廣場，開設了共計四層樓、佔地2,600坪、每日營業至凌晨兩點的超級旗艦店。

說到紐約的百貨公司，很多人的腦海應該都會在第一時間浮現”梅西百貨”這個每年固定贊助國慶煙火和感恩節氣球遊行的百年老店，不過對於走在流行尖端的時尚男女來說，空間配置狹小擁擠、商品陳列和動線同樣混亂的梅西百貨，其實遠遠不及台灣在過去幾年陸續揭幕的嶄新日式百貨。總的來說，梅西作為一個”觀光勝地”的功能似乎遠大於”購物據點”。不過可別因此就對美式百貨缺乏信心而所幸專攻品牌直營商店，以下所要介紹的就是讓我在過去幾年間挖到不少寶的另一間連鎖美式百貨...Bloomingdale's。

巴黎夏季折扣！!

自從備受期待的Topshop於去年春天在SoHo開幕後，另一個同樣扮演英倫時尚風向球角色的Superdry也在去年底於相距不遠的NoHo開設了紐約旗艦店，讓不管是美國本土品牌如Abercrombie & Fitch、或是較早開始耕耘美國市場的H&M、ZARA或UNIQLO都備感威脅。不過其實在這一系列的英倫時尚侵略行動中，真正最讓我期待的其實並非有Kate Moss和許多新銳設計師加持的Topshop、也不是以設計和剪裁同樣出色的皮夾克擄獲包含David Beckham和Zac Efron等潮流指標芳心的Superdry，而是在幾個禮拜前才在紐約開設首間專賣店的AllSaints Spitalfields。

在許多人眼中這或許不過是句用來形容所謂的fashionista對於時尚的崇拜、對於購物行為的執著的話，不過在紐約市下城的雀爾喜區 (Chelsea) 中， 這種”商店=教堂”的說法可不只是個比喻而已。曾在80年代被人稱”紐約夜店之王” 的Peter Gatien保存廢棄教堂外觀只作內部改建、在當時紐約夜生活中具有地標性意義的Limelight， 由於在90年代初紐約治安全面敗壞時除了成為毒蟲聚集交易地點外、還在96年發生被作為題材拍攝成記錄片和電影Party Monster (2003)的謀殺案，因而多次被紐約市警局勒令停業。90年代間幾度開關直到Peter Gatien終於破產而交出經營權、21世紀初易主後又歷經幾度經營權轉移和重新開張的Limelight，最終還是因為無法找到成功的營運模式、於 2007年間再度關上了大門…這一關就是3年的時間…

名聞遐邇的紐約第五大道，就在幾天前，一個打破紐約第五大道紀錄的零售空間租約正式對外發布，但其實早在幾週前，我就已經從某房地產論壇網站得知該超級租約可能成局的消息，而該新聞，也是過去幾週紐約時尚圈和房地產界最熱門的共同話題...；

創立於1893年的Galeries Lafayette老佛爺百貨（又譯拉法葉百貨），是歐陸最大的百貨商場，也是法國最知名的購物聖殿。